Сегодня тема таджикских костюмов актуальна как никогда. В стране разрабатывается проект национальной одежды, а Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента) принял законопроект, согласно которому «ввоз, продажа, пропаганда чуждой национальной культуре одежды, а также ношение такой одежды в общественных местах, запрещены».
Что имеется ввиду под «чуждой одеждой» пока неясно, а «Азия-Плюс» решила вспомнить, что из себя представляют традиционные таджикские наряды.
Таджикская одежда красочно описана в двухтомнике «История таджикского костюма» эксперта и доктора исторических наук Гузель Майтдиновой.
До сих пор в обществе не утихают споры о том, как на самом деле одевались «наши бабушки и прабабушки»: в паранджу или нет?
Считается, что в истории таджикского костюма, прежде всего, женского костюма, есть 2 главных этапа: до момента арабских завоеваний и в период исламизации общества, то есть с VIII века. То, что сегодня считается традиционным таджикским платьем – это одежда второго этапа.
До него мода здесь была совсем другой. В V-VI веках согдианки носили отрезные платья, с завышенной талией, декорированные воланами, бусами и нашивками. Эти платья они надевали с накидками, зимой надевали черные облегающие сапожки, а летом – сандалии, украшенные бусами и пряжками с бантами.
«Характер одежды в Средней Азии во многом находился под влиянием эллинской культуры, которые проникали в элитарные слои общества, а затем распространялись как привычная, традиционная часть одежды», — объясняет моду доисламского периода в первом томе «История таджикского костюма» Гузель Майтдинова.
«Шёлк в Центральной Азии появился независимо от Китая»
Но, если крой и декорации одежды древних времен совсем не похожи на позднюю моду, материалы из которых шили свои наряды прапрапрабабушки таджичек, те же, из которых шьют и сегодня: шелк, шерсть, хлопчатобумажная ткань.
Например, знать свои нижние рубахи старались шить из шелка, потому что у этой ткани была очень важная и очень прозаичная особенность.
«Шелк обладал дезинфекционными свойствами — в складках шёлковой одежды не заводились насекомые, что было настоящим спасением для обладателя такой одежды», — говорит Гузель Майтдинова.
Шёлк в те времена стоил дороже золота.
«Письменные источники свидетельствуют, что в 301 году стоимость фунта чистого золота в слитках оценивалась в 50 тысяч денариев, а фунт шелка-сырца, окрашенного в пурпур, стоила 150 тысяч денариев», — пишет Майтдинова.
Эксперт говорит, что на территории нашего региона производили легкие и плотные шелка, они пользовались большой популярностью и возникли здесь независимо от Китая.
«Традиции шелкоткачества присутствуют в регионе со второго тысячелетия до нашей эры. Шёлк появился независимо от Китая, шёлковые ткани, которые производились здесь отличались от китайских. Я специально в Европе изучала в музеях наши согдийские шелка, например, в Лувре работала с согдийскими шелками. В 1989 году я ездила в Дуньхуань, чтобы посмотреть на наши согдийские ткани, там существовали поселения согдийских торговцев. В пятом веке нашей эры в Бактрии и Согде возникли первые школы шелкоткачества», — рассказывает Майтдинова.
Кроме местного шёлка в Центральную Азию привозили в больших количествах ткани из Китая, Ирана и Византии, но, несмотря на это почти во всех историко-культурных областях региона уже в средние века вырабатывались свои шелка, производилась хлопчатобумажная ткань и шерсть.
Наряд в зависимости от региона
В традиционном костюме таджиков можно выделить следующие вариации:
— каратегино-дарвазско-кулябско-гиссарский, а также стиль памирской одежды (южный).
— зеравшанско-канибадамско-истаравшанско-исфаринско-аштский (северный).
«Во всех есть свои особенные локальные традиции орнамента, состава, цвета, пропорции костюма, но общая тенденция прослеживается – это туникообразный крой платья, шаровары, халат, головной платок, тюбетейка», — говорит Майтдинова.
В каждом из них имелись свои локальные особенности, определяемые историческими корнями локального развития – в XIX веке с присоединением южных районов к Бухарскому ханству, а северных к России.
Южный комплекс больше сохранил в себе архаические черты в силу большей изолированности, нежели северный, который несколько подвергся вестернизации через российскую культуру.
Так, одежда северянок, следующая больше веяниям моды, меняет силуэт (приобретает несколько приталенные формы), но при этом сохраняет конструктивное решение (туникообразный крой верхней одежды, набедренная одежда со вставкой для шага) и сохраняет свои черты, как и свыше 4 тысячелетий назад.
Полный унисекс
Кстати, состав костюмного комплекса женщин и мужчин был почти одинаковый. В комплект входили туникообразного кроя распашные и не распашные летние и зимние кафтаны-халаты, рубахи, штаны со вставкой для шага, головные уборы, различающиеся в каждом районе, и пояса (для мужчин), а в доисламский период в определённые эпохи и женщины носили накладные декорированные пояса.
Туникообразные рубахи были унисекс и отличались покроем ворота.
Поверх рубах/туник и женщины, и мужчины носили халаты, которые в каждой местности имели самобытные черты. Для ферганских таджиков были характерны короткие, облегающие фигуру, халаты с узкими рукавами, а таджики Гиссара и Зеравшанской долины надевали просторные халаты с широкими рукавами.
Отличительной чертой женских туникообразных платьев или рубах была форма: прямые, расширяющиеся к подолу рубахи, имеющие длинные, закрывающие кисти рук, рукава, считались наиболее распространенными в традиционной одежде.
«Платья эти были просторными с треугольным или прямым вырезом горловины в зависимости от возраста. Основным видом женской верхней одежды конца XIX и начала XX столетий были халаты туникообразного покроя: перегнутое поперёк полотнище образовывало спинку и перед, непосредственно к стану пришивались рукава, боковые клинья, доходящие до основания рукавов, и передние клинья», — уверяет эксперт.
На юго-востоке Таджикистана верхней одежды у женщин в этнографической традиции не отмечено. А вот в верховьях Зеравшана, Центральном и Северном Таджикистане верхняя одежда была обязательной частью женского костюма уже с XX века. Традиционным видом верхней одежды стали халаты «мунисак» и «калтача». Их шили без воротника.
Как Центральная Азия надела паранджу?
Несмотря на то, что переход к исламским традициям в нашем регионе был постепенным процессом, сразу после его начала гардероб женщин начал видоизменяться: крой одежды становился свободным, появились обязательные головные уборы, чего не было раньше.
«Женщины носили длинные — до земли, нарядные халаты из шелковой и парчовой ткани – фараджии, как правило, красного, желтого, голубого, зеленого, розового шёлка, подбитые мехом или расшитые на груди, плечам и подолу, застегивающиеся на крупные золотые пуговицы.
Под фараджии женщины надевали каба. В зависимости от благосостояния под кабой носили одну-две рубахи – пирохан, причем вырез каждой последующей рубахи был больше предыдущей, чтобы подчеркнуть количество одежд», — пишет Гузель Майтдинова о периоде XV-XVII веков во втором томе «История таджикского костюма».
Кстати, на юге носили больше платьев, причем, рукава нижних платьев шили значительно длиннее, чем верхних, чтобы тоже было понятно, сколько платьев надето на женщину.
Вместе с многослойностью появляются и первые упоминания о парандже.
Вот как Гонсалес Клавихо, испанский дипломат, описывает женщин Табриза в XV веке:
«Женщины ходят совсем закутанными в белые покрывала и с черными сетками из конских волос перед лицом. Такими закутанными они ходят для того, чтобы их нельзя было узнать».
Гузель Майтдинова пишет, что «с конца XVI века женщины, судя по изобразительным данным, выходя на улицу, носят на голове халаты-накидки. Начиная только со второй половины XVII века имеются уже первые изображения собственно паранджи».
Скоро паранджа стала повсеместным одеянием для большинства женщин нашего региона, однако, под паранджой мода продолжала видоизменяться – платья становились длиннее и шире, появлялись новые формы головных уборов, менялся орнамент.
«То есть, если посмотреть на национальные платья, которые надевают наши женщины сегодня, то в них сохранились многие элементы присущие нарядам древних времен. Конструктивные решения одежды, её формы, орнамент и декор – это всё то, что таджикские женщины сумели сохранить в течение веков, и наверняка, будут хранить и дальше. Во всяком случае, я на это надеюсь», — добавляет Гузель Майтдинова.
Этой весной читайте нас в Telegram, Facebook, Instagram, Яндекс.Дзен, OK и ВК
